La Plata: experiencias agroecológicas con resultados que superan a los de la producción convencional
La propuesta permite aumentar los ingresos familiares en un 40 % trabajando un tiempo sensiblemente menor, mientras se benefician consumidores, productores y el medioambiente.
El cinturón hortícola platense es el más importante del país por su extensión. En él se producen las hortalizas frescas que consumen diariamente 13.000.000 de personas, quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el conurbano bonaerense. El sistema productivo hortícola de este cinturón verde, que incluye en sus alrededores a Berazategui y Florencio Varela, posee un acceso limitado a la tierra para la producción. Más del 40 % de la superficie se trabaja bajo la modalidad de arrendamiento o alquiler.
La producción es llevada adelante en términos generales por agricultores familiares, de origen boliviano, muchos de ellos campesinos migrantes de la zona de Tarija. Este sector social se incorporó a la producción en la década del 90, lo que permitió desarrollar la horticultura intensiva insumo-dependiente. Retomando la tradición de su zona de origen, comienzan a organizarse gremialmente, con el objetivo de lograr la adjudicación de tierras para el arraigo y la producción.
El modelo productivo en general se basa en el uso intensivo del paquete tecnológico hortícola instalado por la revolución verde: semillas comerciales, fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, invernáculos y la utilización convencional de maquinaria agrícola para las labores culturales que se realizan sobre el suelo.
Al mismo tiempo, los costos de producción son elevados, lo cual es explicado principalmente por el precio de alquiler de la tierra, el precio de los insumos hortícolas, con su equivalencia a precio dólar, y el costo actual de los servicios de energía eléctrica, ya que de ella depende el funcionamiento de las bombas para riego. En consecuencia los horticultores se ven obligados a trabajar a un elevado y extenuante ritmo de autoexplotación, para lograr vivir en condiciones que rozan la marginalidad.
En el seno de este mar de producción hortícola convencional, organizaciones de productores como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) vienen construyendo en el territorio una propuesta agroecológica para la producción hortícola con resultados que superan ampliamente a los obtenidos por la producción convencional.
La propuesta tiene varias aristas de análisis, entre las que sobresale la producción de verdura que se realiza sin la utilización de agroquímicos de síntesis industrial, certificada por la propia organización. Esto evita la contaminación del agua y de la tierra y las acciones tóxicas sobre las personas, tanto aquellas que producen como las que consumen la verdura.
Asimismo, el sistema productivo se desarrolla mediante prácticas agroecológicas que permiten conservar la sustentabilidad del suelo, controlar las plagas y las enfermedades, utilizando biopreparados de formulación casera y recuperando prácticas culturales ancestrales, lo cual reduce sustancialmente los costos.
Una huerta típica de transición agroecológica en la zona del gran La Plata se caracteriza por ser una pequeña parcela de campo, con una dimensión total de la parcela que alcanza un cuarto de ha (2500 m2). Esto incluye una proporción de cultivos bajo invernáculos. Los trabajos del suelo se realizan con maquinaria agrícola pero incorporando criterios conservacionistas. El suministro de agua para riego se realiza por medio de la tecnología de goteo, lo cual promueve la eficiencia y evita procesos erosivos y de salinización. Al mismo tiempo la planificación de los cultivos se realiza en función de la época y considerando criterios de asociación agroecológica. Los bioinsumos que acompañan el proceso de producción solo incluyen abonos naturales (verdes y estiércol, compost etc.), fertilizantes orgánicos y productos fitosanitarios alternativos a los de síntesis industrial lo que permite el adecuado control de plagas y enfermedades. La construcción y presencia permanente de los corredores biológicos, compuestos por plantas aromáticas y flores, propician la presencia de aromas y colores que contribuyen fuertemente a mejorar el control biológico de plagas.
La experiencia de este trabajo permite acercarse al planteo del comité asesor para las Naciones Unidas contra la discriminación alimentaria. En un informe a la asamblea general del año 2010 se plantea que, con el debido apoyo, la agroecología permitiría duplicar la producción alimentaria en 10 años.
Es un pequeño pueblo que no se escucha mucho a nivel nacional. Sin embargo, los turistas que llegan a Puerto Madryn (a 72 kilómetro de allí) o a Trelew(a 17 kilómetros de Gaiman) no dejan de escuchar recomendaciones de visitar una tranquila localidad con pintorescas costumbres galesas y un riquísimo té. Se trata de Gaiman.
La primera casa construida en Gaiman.
Quizás como ninguna otra provincia de la Argentina, Chubut recibió una fuerte inmigración galesa a fines del siglo pasado, más importante incluso que la española o italiana. Sus integrantes se concentraron sobre todo en dos puntos de la provincia: en la cordillera, en Trevelin (un pueblo con características similares a este), y sobre el valle del río Chubut, al este. En este último punto, Rawson, Madryn y Trelew se formaron y nutrieron con aquellos galeses dispuestos a trabajar la tierra; pero la localidad en la que más lograron conservar sus tradiciones fue en Gaiman.
Fue el primer municipio de Chubut y durante décadas el centro más prestigioso de la colonia por su producción agropecuaria.
Curiosamente, y a pesar de toda esta tradición, el origen del nombre de esta localidad no es galés sino tehuelche y quiere decir: "Piedra de Afilar" o "Punta de Piedra".
Así es que quienes deseen conocer un pueblo galés casi quedado en el pasado, con idioma, arquitectura y costumbres de ese origen, no pueden dejar de visitar Gaiman.
Capilla galesa en Gaiman.
Muy cerca de la localidad, en el paraje Bryn Gwyn, encontramos el Primer Parque Paleontológico de Sudamérica (verdadero museo al aire libre). Realizado por el MEF de Trelew, permite observar los restos fósiles en los estratos correspondientes a las distintas eras geológicas que habitaron a lo largo de 40 millones de años, y que termina por completar un atractivo único en esta increíble, extensa y misteriosa Patagonia.
La escritora Ester de Izaguirre se refiere a Gaiman en el prólogo del libro "H.E. Bowman, fotografías, de Stella M. Dodd" en estos términos:
"es verde en verano, con todas las gradaciones imaginables del oro en otoño, blanquecino como los acantilados de Dover en invierno, con su estilo arquitectónico galés, sus recoletas costumbres, su idioma y sus convicciones religiosas que como en una custodia guardaron sus habitantes desde la Colonización".
La noche del 10 de noviembre de 1985 el pueblo de Villa Epecuén ubicado en el partido de Adolfo Alsina, Buenos Aires, quedó sumergido bajo ocho metros de agua por la crecida de un lago. La tragedia fue la consecuencia de varios factores: altas precipitaciones, obras inconclusas en la regulación de canales y la negación de las autoridades que se empeñaron en ocultar los riesgos y minimizar la situación, hasta que tuvieron el agua al cuello.
Se cumplieron 30 años de la tragedia y cerca de mil personas asistieron a la conmemoración del aniversario, donde realizaron distintas actividades para recordar aquel poblado de 1.500 personas que un día fué uno de los polos de turismo termal más importante del país. La calle principal y los edificios más representativos del pueblo fueron iluminados en un cielo estrellado y un clima de emotividad. Asistieron antiguos residentes, turistas de diferentes partes de Argentina y del mundo, y vecinos de Carhué, la localidad más próxima.
Además, se recrearon “las tardecitas de tango” en una esquina representativa del lugar donde el bandoneonista Alfredo Ércoli solía presentarse, en un escenario improvisado entre los escombros al que agregaron luces de colores y mesitas, para que la gente recordara el espectáculo cuando el pueblo tenía vida. Se realizaron actividades en el acceso a la villa, donde las autoridades comunales, invitados especiales y vecinos inauguraron placas identificatorias en la Avenida de Mayo, calle principal del balneario.
El director de turismo de la municipalidad de Adolfo Alsina, Javier Andrés, señaló que “en las construcciones se colocaron placas con el nombre de las familias a las que le pertenecía; también en los comercios y hoteles”.
La ciudad estuvo 20 años cubierta por agua salada pero desdehace diez las sequías facilitaron el retroceso del lago y hace tres que el casco de la ciudad se tornó transitable. La villa se convirtió en un nuevo atractivo turístico para la zona, que fue estudiado por antropólogos y sociólogos por la forma en que sus pobladores tuvieron que afrontar la catástrofe, incluso con juicios contra el estado provincial y en los que recuperaron no más de la mitad del precio de sus casas.
Un poco de historia
Epecuén, fundado en 1921, fue famoso por sus condiciones terapéuticas a través de las aguas saladas del lago homónimo. Los visitantes buscaban alivio para sus problemas de articulaciones, huesos y piel. Al lado de los hoteles comenzaron a establecerse trabajadores y propietarios y así, para 1930, la Villa Lago Epecuén ya contaba con una iglesia, una escuela y todos los servicios necesarios para el desarrollo de un pueblo.
En la década del 70 llegó a recibir a 25.000 turistas en sus 6.000 plazas hoteleras que sumaban 250 establecimientos comerciales.
En 1975 se construyó, en las Encadenadas del Sur, el Canal Ameghino para equilibrar las aguas y evitar inundaciones en el sur bonaerense, pero eso elevó el nivel del lago. Ese peligro no fue debidamente contemplado y cuando el terraplén cedió, la suerte de la villa turística quedó echada: el agua comenzó a subir a un centímetro por hora. En dos semanas, los 1.500 habitantes dejaron la villa en una penosa mudanza que los llevó en principio a Carhué, de donde ahora algunos volverán al homenaje.
El terraplén se había comenzado a edificar en 1977 con el objetivo de proteger al pueblo de un ciclo húmedoque atravesaba no sólo por las lluvias sino también por el Canal Ameghino -que se había construido por un problema de sequías- el cual regulaba el caudal de agua del sistema de lagunas Las Encadenadas, del que la de Epecuén es la última y más baja.
“El trabajo fuerte de evacuación duró 15 días y no hubo ninguna fatalidad”, explicó Miguel Angel Sottovia, fundador de Bomberos Voluntarios de la localidad, y agregó que después de evacuar Epecuén se tuvieron que encargar del cementerio, y así lo hicieron con una lancha, una camioneta y un largavistas.
En Carhué -un destino que actualmente atrae a turistas nacionales y extranjeros no sólo por las propiedades curativas de la laguna sino para recorrer las ruinas- también se alojaron la mayoría de los residentes de Epecuén, como Mirta Stoessel quien tenía un hotel en el pueblo que quedó bajo el agua.
“Hay mucha gente que no falleció en la inundación pero sí después, por el tema de la tristeza y por la impotencia de haber perdido todo. Salías con una mano atrás y otra adelante”, manifestó Stoessel quien ahora tiene un apart hotel en Carhué y pudo retomar su vida.
En 1969 llegaron a El Bolsón los primeros “hippies”, inspirados por los originales hippies que pelearon contra la guerra de Vietnam en EEUU y quienes por primera vez presentaron al mundo una vision alternativa de la vida social en contra del sistema establecido, perspectiva quizas adelantada para el nivel de conciencia mundial y el de ellos mismos. En El Bolsón, se trató de un grupo de personas que deseaba practicar la convivencia con la naturaleza planteándolo como un rechazo a la progresiva industrialización, guerras y capitalismo extremo que se observaba en el mundo y se observa hoy.
Argentina, mayo, 1971. En el sillón presidencial estaba sentado el general Agustín Lanusse. Las comisarías incluían servicio de coiffeur. En el Teatro Argentino, propiedad de Alejandro Romay, un público cincuentañero llevaba prismáticos para ver los desnudos de Hair. Un musical espejo del movimiento hippie en el que, entre otras cosas, se condenaba a la sociedad de consumo
¿Por qué El Bolsón?
El Bolsón, paraíso natural, representó para estos viajeros la energía que los motivaba. Llenos de entusiasmo y con sentimientos puros, descubrieron cada mañana los rayos del sol que coronan las montañas, los bosques, los senderos, los lagos y los ríos.
Intentaron establecer una comunidad con mucho empeño. Según el escritor local Juan Matamala: “La idea original que los movía era la convivencia en grupo y llevar adelante el amor a la naturaleza, la comunidad de intereses y volver a la tierra, el autoabastecimiento y la paz interior”
Al principio, se asentaron en las cercanías del “Puente del Cementerio” alquilando un espacio en la chacra de Chatruc.
Dos relatos centrales se entremezclan en el documental "Hippies en el Bolsón" de "Paco" Caparrós: el de Verónica Raya y el de "Tato" Álvarez, ex miembros de las comunidades "Del río Azul" y "El Arca". Ambos llegaron en busca del regreso a la naturaleza y detrás del sueño de cultivar y vivir de lo que les diera la tierra.
Cuenta Verónica: "Primero fueron tres compañeros nuestros y a los siete días llegamos nosotros a dedo. Tenía 19 años". Corría el año 1969 y en Buenos Aires se había estrenado la opera rock "Hair". Fueron algunos miembros de la compañía los que primero arribaron a El Bolsón.
Y así se fueron formando diferentes comunidades. Eran grupos que sabían que había que producir un cambio en este planeta, que el sistema económico no daba para más. La gente podía ir y acceder e instalarse sin poseer propiedad, aunque tampoco aspiraban a quedarse con la tierra.
Una fue el cambio de las formas de vida separando espacios de vida comunitaria y de intimidad, se incorporó la mística y la oración en determinadas horas del día. Otro cambio fue tener como principal para la convivencia la educación de los niños, los juegos, la música y el amor a la naturaleza. La alimentación también sufrió cambios ya que aprendieron los rudimentos de los cultivos, huerta, cría de animales de corral, caballos y vacas.
La siembra y la cosecha se volvió un acto cultural. Las personas se reunían para las cosechas, las tareas pesadas se hacían comunitariamente, las fiestas se hacían para festejar estos encuentros como corolario de un trabajo de grupo. Los jóvenes bonaerenses iban en el verano y enloquecían por quedarse pero como los inviernos eran fríos, intensos y lluviosos se volvían. En ese tiempo se vivía con muy poco, y al no haber cánones ciudadanos no había preocupación por la ropa de marca, el café, el diario, etc. En 1982 una ordenanza municipal declaró: “El Bolsón, Primer Municipio Ecológico de Latinoamérica”, “El Bolsón, zona no nuclear”, “El Bolsón a favor de la Vida”.
Casi como una expresión obvia, Matamala acota que no eran bien vistos, que "no les tenían ninguna simpatía; primero, por la promiscuidad en la que decían que vivían, aunque no era tan así. Los industriales de aquella época los acusaban de que eran violentos; sin embargo, cuando hacían los allanamientos encontraban libros de Mahatma Gandhi o de Lanza del Vasto. Y, si bien consumían, no era tanto como se decía".
Como "movimiento contracultural" es considerado por muchos "revolucionario".
Frente al colorido psicodélico del llamado "flower-power" las ropas oscuras y desgarradas, frente al pelo largo de los hippies el pelo corto y erizado, botas militares versus sandalias y zapatos artesanales de cuero, canciones cortas de tres o cuatro acordes enfrentadas a los extensos y virtuosas canciones del rock sinfónico y psicodélico. En el ya mencionado anteriormente documental Hippies en El Bolsón de "Paco" Caparrós, Verónica Raya describe el nacimiento de su hijo, en la comunidad del Río Azul, al que llamó Merlín.
"Fue recibido por una de las chicas y en el momento del nacimiento todos se habían puesto a tocar rock. Eran muchos gritos de rock, mucho movimiento de canciones con las guitarras y en ese instante los chicos, que estaban muy entusiasmados con el nacimiento, fueron al pueblo a avisar que nacía. Justo había un periodista que estaba de paso y se enteró. Vino para acá y dijo `Esto es una nota'; era de una revista muy amarilla que tituló La comunidad insólita".
Luego, relata cuál era la situación en Buenos Aires, desde donde habíamos emigrado los integrantes de la comunidad.
"Veníamos de una ciudad (Buenos Aires) donde todo era muy duro; llegábamos al hotel Lorenzi (donde también vivíamos en comunidad) y de pronto nos apuntaba la brigada. Nos preguntaban qué teníamos en los bolsillos y dónde estaba el gordo Pierre o Tanguito. Estábamos presos todo el tiempo por hippies. A los chicos les cortaban el pelo y como no tenían dónde ponerlos generalmente terminaban en el Borda o en el Moyano ... todo porque cuando nos preguntaban qué éramos, nosotros les contestábamos 'Somos'".
El Pujilay es la encarnación del Carnaval, reconocido popularmente como el espíritu de la Chaya y es parte de las tradiciones locales a la hora de celebrar esta fiesta.
De acuerdo con las tradiciones del Norte argentino, al iniciarse el Carnaval del Diablo hay que desenterrarlo y después de ocho días se procede a su entierro. Durante esos ocho días se vive un frenesí de alegría, danzas, bebida y todo tipo de desbordes porque este carnaval puneño conlleva la transgresión de todos los hábitos, la subversión de todos los valores ya que durante ese período pasa a reinar el Diablo.
El desentierro
La ceremonia comienza con el desentierro del diablo en cada comarca o poblado del Norte argentino. Se arman las distintas comparsas que tiene cada una en particular su propio sitio de desentierro. A ese sitio llegan todos sin disfraces caminando detrás del estandarte alegórico de cada comparsa. Se reconoce al sitio por un cúmulo de piedras amontonadas, adornadas con serpentines, guirnaldas de flores y vellones de lana. Una vez allí se rinde homenaje a la Pachamama, agradeciéndola por los dones recibidos durante todo el año y presentándole ofrendas derramando chicha fermentada sobre la tierra o arrojando hojas o cigarrillos de coca encendidos sobre la tierra, para que "deje salir al Carnaval".
El comienzo
Cada comparsa tiene sus propios diablos preparados para que surjan de pronto desde atrás del cúmulo de piedras. Estos diablos menores son los que tienen a su cargo la organización de la diversión. Deben tener el rostro cubierto y exhibir en el pecho el nombre de la comparsa a la cual pertenecen. El Pujilay es la encarnación del Carnaval y reconocido como el espíritu de la Chaya que tiene un sentido masculino.
Son siete días
Durante siete días se amanece al son de los golpes de caja y se duerme con el aroma de la albahaca. Toda la fuerza del hombre que se ha venido acumulando en la soledad del duro trabajo de la tierra para dar sus frutos hace explosión en la Chaya con la copla:
Dicen que el Carnaval viene
Por la lomita pelada
Aquí lo estoy esperando Con la alojita colada
Y la alegría que viene danzando en las polleras de colores de las coyas, en los brindis del grito vinero, en el canto de los chayeros y en el golpe del tambor que como corazón de la tierra viene acompañado de vidalas y el lamento de las coplas.
Al llegar al paraje escogido dos del grupo cavan una sepultura mientras que los otros cubren al muñeco con ramas de albahaca, harina, papel picado y lo empapan de aloja y vino y cuando el hoyo ya está listo, lo introducen y lo cubren con tierra. Las mujeres lloran y los hombres se lamentan, por la pérdida de la alegría cantando las últimas y tristes vidalas. Y todos se alejan con el alma triste, porque habrá de pasar doce meses para poder volver a la alegría y el olvido y celebrar otra vez el ritual del Carnaval del Diablo.
Siete días de festejo y euforia hasta un adiós que dura un año
Las comparsas se cruzan por los caminos en donde se libran verdaderas batallas de harina, almidón y papel picado. Con un fino polvo de Luna - y de harina se cubren los rostros y la ropa. Se va de casa en casa bailando, chupando, cantando siempre que se tenga una buena provisión de aloja, vino, albahaca, almidón y papel picado.
Así pasan los siete días de jolgorio y cuando se acerca el final se vuele a las tristezas y lágrimas. El dios de la Chaya, el Pujilay personificado por un muñeco hecho de papel y trapo es colocado en el lomo de un burro y tirado por un chayero que lo lleva a enterrar. Es el último día y todos siguen al Pujilay que se detiene en alguna casa a beber y que le echen chicha y vino al Pujilayapero cuando el sol se oculta. Así el Pujilay, da libaciones y quereres y ese rey de tantos días será enterrado por un año.
Moisés Ville es una comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Está a 320 kilómetros de Rosario y a 177 de Santa Fe capital. Fue fundada en 1889 por un grupo de judíos europeos del este y rusos que escapaban de los pogroms y de las persecuciones. Los fundadores llegaron a Argentina en el barco Weser el 12 de agosto de 1889. Moisés Ville se convirtió en una localidad canónica de los gauchos judíos que trabajaron la tierra en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX.
El ascenso social causó una baja poblacional porque los jóvenes se fueron a las grandes urbes (como Rosario y Buenos Aires) en búsqueda de educación superior y oportunidades.
Moisés Ville, con sus colonias hermanas de Mauricio y Villa Clara, fueron los ejemplos paradigmáticos del trabajo de la Asociación Barón Hirsch de Colonización Judía.
Javier Sinay escribió un libro acerca de Moisés Ville, que refiere a la matanza de los colonos por parte de los gauchos.
“Los crímenes se dieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en un momento en el que el campo argentino estaba transformándose y modernizándose”, cuenta Sinay, periodista y autor de “Los crímenes de Moisés Ville”, que reconstruye la historia de los asesinatos que conmocionaron al pequeño pueblo santafesino.
Javier Sinay escribió un libro acerca de Moisés Ville, que refiere a la matanza de los colonos por parte de los gauchos.
“Los crímenes se dieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en un momento en el que el campo argentino estaba transformándose y modernizándose”, cuenta Sinay, periodista y autor de “Los crímenes de Moisés Ville”, que reconstruye la historia de los asesinatos que conmocionaron al pequeño pueblo santafesino.
Conclusión entrevistó a Eduardo Aguirre, actual secretario de Acción Social del sindicato de Empleados de Comercio de Rosario y residente de Moisés Ville
Si bien no fue mi pueblo natal, allí viví toda mi infancia y adolescencia, tengo continuidad en las vivencias de Moisé Ville, sí sin la ese final porque nosotros lo decimos así. Era un sociedad muy activa, que llegó a tener industrias metalúrgicas, fábricas de caramelos, de juguetes y culturalmente fue el primer pueblo en tener su propio edifico de biblioteca”, recordó. Además agregó: “Fue la primera cooperativa agrícola en la provincia porque el judío traía de Europa el cooperativismos en su sangre, también tiene un teatro muy bello, en un pueblo que llegó a tener más de 6.000 habitantes y ahora cuenta con 2.000”.
—¿La religión es muy importante?
—Tengo unos recuerdos extraordinarios de la convivencia religiosa cuando era joven, si bien había por ahí algunas pequeñas diferencias, eran los menos, hubo asimilación al revés, ya que yo era católico de origen en un pueblo judío. En ese momento la religión era muy fuerte, yo era un cristiano asimilado al judaísmo, tal es así que yo digo que soy ideológicamente soy un judío socialista, un judío progresista, un judío humanista. La convivencia era muy buena, la población era muy definida, estaba la sociedad fuerte judía y de origen italiana, que era muy poca, después estaba la orilla del pueblo, a pesar de no tener río, porque estaba todo el criollaje, santiagueños, tucumanos, chaqueños, que venían a trabajar a los campos judíos y las mujeres criollas que trabajaban en el servicio doméstico. Teníamos dos clubes, y ahí tampoco no había diferencias entre judíos y católicos, hasta diría que el judío de Moisé Ville y el gringo y criollo se educaron viendo crecer a sus hijos en las mismas escuelas, corriendo atrás de las mismas pelotas de fútbol, si se lastimaban veían el mismo color de sangre, no había problemas, hasta me emociona recordarlo porque era para mí el edén el pueblo, por el comportamiento de las clases sociales y religiosas.
—¿Y las costumbres culinarias las recuerda?
—Sí. Yo tuve mala suerte porque mi mamá, aparte de no ser judía, era mala cocinera, no le gustaba la cocina. Podía escribir un poema, pero cocinar no, yo por eso picaba algo de mis amigos judíos, la cocina judía sigue siendo muy tradicional en el pueblo, además me acuerdo de las tortas alemanas, porque después vinieron los judíos alemanes durante la guerra y tengo un amigo, Claudio Friztler, y la madre hacía unas tortas alemanas increíbles.
—¿Perdura aún la colonia judía en Moisés Ville o ya hay más mezcla?
—Yo recuerdo que en la elección del año 1999, cuando ganó Fernando De la Rúa, el 32% de los apellidos eran judíos en el padrón de Moisés Ville, eso significa que ya en esa época quedaban muy pocas, calculo que ahora debe haber menos familias judías. Al pueblo lo están proponiendo como Patrimonio Mundial ante la Unesco. Estaríamos todos muy orgullosos si así sucede. Moisé Ville es un gran pueblo con mucha historia y muy buenas personas.
La primera casa construida en Gaiman.
Capilla galesa en Gaiman.
